Les Néerlandais ont adopté les mêmes standards que la Bundeswehr et procédé à une mise à niveau selon un rythme similaire. Cependant, un certain nombre de modifications ont été apportées aux chars néerlandais. Les radios, l'armement secondaire et le système de lance-grenades fumigènes sont différents. A l'arrière de la tourelle, les embases d'antenne sont protégés grâce à un logement en profondeur.

330 Leopard 2A4 NL devaient être mis au standard A5 mais seulement un premier lot de 180 ont réellement été transformés. L'armée néerlandaise a vendu ou stocké en longue durée les chars supplémentaires.

Le kit

Le Leopard 2 Italeri représente un modèle A2 ou A3 de la Bundeswehr, il faut donc le transformer au standard A4 et simultanément au standard néerlandais.

Le kit se présente sous la forme de 3 grappes vert sombre et de 4 demi chenilles en vinyle. Un jeu d'instructions assez claires est fourni ainsi qu'une petite planche de décalques permettant trois décorations ( allemande, néerlandaise et suisse). On peut noter qu'en dépit des décalques fournis, aucune pièce spécifique aux variantes néerlandaise et suisse n'est fournie.
Le plastique est assez cassant et parfois très épais. Le niveau de détail est moyen et correspond aux années 80. Les charnières des jupes avant sont particulièrement simplifiées et j'ai profité de la sortie des jupes de Perfect Scale Modellbau pour les remplacer. Italeri a parfois effectué des choix étonnants comme mouler les coffres latéraux avec les jupes ce qui contraint à des opérations de masticage inutiles. Cependant, l'assemblage ne présente aucune difficulté.

Pour représenter un modèle néerlandais, j'ai choisi l'ensemble de conversion Legend initialement conçu pour le Leopard2A5 de Tamiya.

Le montage

La caisse

Le train de roulement est simple à monter directement de la boîte. Il est possible de laisser les roues mobiles ce qui ne sert à rien. Celles-ci ne seront collées qu'après la mise en peinture du châssis.
Les chenilles en vinyle sont remplacées par celles d'AFV Club. Plus détaillées, elles s'assemblent comme les vraies avec trois connecteurs par patin. Les connecteurs extérieurs s'avèrent fragiles et plusieurs seront cassés durant l'assemblage. La mise en place autour des barbotins est impeccable. En revanche, les chenilles sont soit trop longues et provoquent un effet d'affaissement indésirable, soit trop courtes et entraînent la rupture des connecteurs. Au final, il a fallu supprimer toute la partie supérieure (caché sous les jupes) et coller les extrémités sur le barbotin et la poulie de tension.

Sur le bas du châssis seules les bavettes arrière sont affinées et les crochets de remorquage rendus mobiles en sacrifiant les crochets avant, eux-mêmes remplacés par ceux du kit Tamiya.

L'avant de la caisse supérieure est amélioré en remplaçant plusieurs pièces par d'autres provenant du kit Tamiya (phares, crochets) ou AFV Club (patins de rechange) et en modifiant d'autres pièces (rétroviseurs en position repliée, supports de crampons à neige).
A l'arrière, les supports des outils sont refaits ainsi que les systèmes d'attache. Toutes les poignées moulées sont supprimées et remplacées par de nouvelles en laiton. Les câbles sont remplacés par ceux de la marque Eureka XXL. Cependant ceux-ci sont trop longs et il faut procéder à des essais à blanc avant de trouver la bonne longueur (je m'en suis rendu compte un peu tard pour celui de gauche). Les fixations des câbles oubliées par Italeri sont fabriquées en carte plastique.

Sur les côtés, la protection du système NBC est percée de 2 petits trous et une plaque antidérapante est ajoutée en utilisant de la peinture texturée genre terre cuite. Les charnières des jupes sont installées après des essais et un léger ponçage des jupes pour raccourcir celles-ci. Sur chaque charnière, deux plaques boulonnées doivent être ajoutées. Les parties arrière du set PSM ne sont pas utilisées car trop longues de 5mm environ. Il faut percer les marchepieds (steps) dans les jupes Italeri.

La tourelle

C'est ici que se concentrent toutes les modifications majeures. J'ai commencé par installer les lance-fumigènes Legend ce qui est une erreur au vu de leur fragilité. Comme à son habitude, la marque coréenne ne fournit pas d'instructions claires et il faut étudier les photos fournies ainsi qu'une bonne documentation pour comprendre comment mettre en place toutes les pièces. La mise en forme des protections est faite un peu au hasard pour la première. Ensuite, une forme est fabriquée dans un morceau de résine pour faciliter la mise en forme des 5 autres protections. Les instructions n'aident pas à positionner les différents blocs (clusters) selon le bon espacement et le bon angle. Les fils d'alimentation sont ajoutés.

Sur le toit de la tourelle, il améliorer les deux épiscopes devant les postes chef de char et chargeur. Le premier repose au fond d'un creux ce qui n'est pas conforme. Il faut le découper et le recoller sur une plaque de carte plastique. 8 boulons seront ensuite collés autour de l'épiscope. Pour celui du chargeur, il suffit de poncer en biseau la face arrière puis d'ajouter une protection en chute de photodécoupe.

Entre les deux trappes et légèrement en avant, une petite tige de plastique est installée verticalement. Les trappes sont remplacées par celles du kit Tamiya beaucoup plus détaillées. Cependant, sur le modèle A4, la circulaire pour la mitrailleuse est supprimée et il faut fabriquer "l'anneau" de protection des épiscopes en carte plastique. Sa forme asymétrique est reproduite en prenant une empreinte avec de la pâte à modeler ou plus simplement pour ceux qui en disposent à partir du plan du tome 2 du Tankograd consacré au Leopard 2. A l'arrière de la trappe, il faut ajouter les deux supports lorsque celle-ci est en position ouverte.
La circulaire du chargeur Italeri n'a pas le nombre correct de supports. Pour utiliser celle de Tamiya, il faut d'abord supprimer les boulons et fabriquer la dizaine de boulons manquants. Ensuite, après avoir collé la circulaire, chaque paire de boulons sera collée entre les supports. La trappe pourra ensuite être mise en place.

Devant le poste chef de char, le périscope Peri17 doit être amélioré. Il faut supprimer les côtés en avant de l'optique et ajouter les tiges de protection. Sur le sommet du viseur, une plaque ronde et 6 boulons sont ajoutés. Au bas du viseur, il faut également ajouter 12 boulons (3 sur chaque face). Sur la base fixe, il faut ajouter 8 boulons. Pour terminer, l'essuie-glace est refait à partir d'un morceau de lamelle de styrène.
Les portes du viseur principal sont très simplifiées. Elles sont refaites en carte plastique fine et les charnières sont également ajoutées.

A l'arrière de la tourelle, la plaque ronde boulonnée est supprimée. Les blocs supportant les antennes sont supprimés et remplacés par les pièces en résine fournies par Legend. On en profitera pour détailler les charnières sur le côté droit. La bâche du coffre est moulée d'un bloc avec les sangles de fixation. Le tout est découpé et l'ensemble de l'intérieur du coffre est fait en carte plastique. Seules les charnières supérieures sont faites car une bâche en feuille de métal sera mise en place. Les 6 passe-sangles sont faits en fil de laiton. Sur la nuque de tourelle, 2 charnières et 2 verrous sont ajoutés. Les fermetures du petit coffre sont faites à partir de feuille de métal et de fil métallique très fin.

Sur le côté droit de la tourelle, il faut ajouter le support des fanions et sur le côté gauche, il faut reproduire la soudure de la trappe à obus.

Toutes les modifications étant faites, on peut passer au montage de la mitrailleuse MAG du chargeur. Il est conseillé de trouver de bonnes photos pour comprendre comment monter les pièces car les instructions sont à nouveau insuffisamment claires. Les pièces sont très fragiles et doivent être bien nettoyées des résidus de résine avant de monter le support puis la mitrailleuse.

Pour donner la touche finale, un coffre est fixé à l'arrière du poste chargeur. Celui-ci est en fait une caisse d'obus de 25mm pour le canon du YPR-765. Il provient de la boîte Legend et doit être positionné légèrement en biais.

La peinture

La teinte de base est le Olive Drab XF-62 Tamiya. Une fois sèche, celle-ci est recouverte de vernis brillant pour faciliter l'application des décalques. Les marques NL sur fond noir (marquage de convoi) proviennent d'une pochette Echelon.

Un jus de noir est passé sur l'ensemble puis de petites touches d'huile sont déposées pour casser l'uniformité de la teinte de base.

Le salissures sont réalisées avec plusieurs teintes Dark Earth, Dark Yellow et Buff (Tamiya et Lifecolor).

Références